טויוטה קורולה סטיישן החדשה - 2019 (מזל טוב התחדשנו)

em28

Well-known member
השיפוע החד של תא המנוע של הקורולה לא מפריע לך ?

היצרנים היום משפעים חדות את מכסה המנוע כך שהוא ממשיך את שיפוע השמשה הקדמית.
התוצאה: קולט שמש אדיר בדמות השמשה הקדמית, מכסה מנוע קצר וחד שלא רואים אותו, ובסיוויק גם ישיבה מאד נמוכה.
&nbsp
אני מבין את היעילות של המבנה הזה, אבל לנהג זו לא מציאה - היה לי את זה בסיוויק ולקח לי הרבה זמן להתרגל לכך ובמעבר לספורטאז שהוא ההפך הגמור היתה מעין חזרה לשפיות.
 
מסכנים נהגי אוטובוס ומשאיות .

השיפוע הזה מצויין בכדי לכסח רגליים של כאלו שלא צריכים להיות על הכביש .
 

em28

Well-known member
הבנת הנקרא: לאוטובוסים אין אף בכלל, לסיויק ולקורולה אף סולד

 

aharon d

New member
נסה להסביר לי מה בדיוק כוונתך

ממה שאני מבין, התכוונת שהזוית של השמשה כמעט מקבילה לזו של מכסה המנוע
ויוצרת משטח כמעט אחד המשכי. הבנתי נכון ?

ואם כן, מה בדיוק הבעיה שהדבר יוצר ?

נסעתי על הרכב כמה פעמים בשבוע האחרון, גם אשתי.
כולל היום. לא חשתי באיזו בעיה מובחנת.
 

em28

Well-known member
אכן, השיפוע החד של השמשה ותא המנוע עשו את הפוזה של ההאצ'בק

מעבר לעובדה שהשמשה הקדמית הפכה לקולט שמש ענק שחימם את הסיוויק לטמפרטורות לא הגיוניות (הרבה מעל 70C),
זה יצר שטח נדל"ן בלתי שמיש בגלל שבסיס השמשה מאוד רחוק קדימה.
תא המנוע הקצר והמשופע הממשיך את השמשה דרש (ממני) זמן הסתגלות לכך שלא רואים אותו.
גם ישיבה הנמוכה של הסיוויק הוסיפה לזמן ההסתגלות.
&nbsp
אז כן, לכל מתרגלים, אבל המעבר למבנה המסורתי והישיבה הגבוהה בספורטאז' נראו לי טבעיים.
&nbsp
 

aharon d

New member
אוקי, הבנתי את כוונתך

זו ההזדמנות טובה (בזכותך ועל כך לי התודה) לשתף, שבמכוניות מודרניות לרוב
ובטויוטה בפרט, עברו מזמן לשמשות עם סינון UV מלא. הסינון הזה מטרתו היא
כפולה:
הן להגן על יושבי הרכב מקרינת UV שכידוע ברפואה אינה בריאה (לכן יש אותה
גם במשקפי שמש),
והן במטרה להוריד (ומשמעותית) את עוצמת האנרגיה שמחממת את הרכב,
שעיקרה מגיע מקרני UV (פחות מהקרניים בתחום הנראה לנו).

בהקשר השני, שוב מטרתה כפולה:
גם לאפשר כניסה לרכב חונה בשמש - כך שלא יהיה לוהט, וגם לחסוך בעלות
האנרגיה (דלק) שנצרכת בגין הפעלת המזגן.

אספר לחברים שעוד בקורולה 2011 (שהיתה לנו), היו המסנני UV המוזכרים
בכל השמשות של הרכב. והיא מנדטורית מאז בכל דגמי טיוטה. בוודאי בהברידים
שמטרתם חסכון בדלק כנר ראשון במעלה. עושים בהברידים כל שטיק אפשרי לגלח
עוד אחוזים פה ושם בדלק וזה אומר להקל על המזגן.

ולכן,
השמשה שמוטה בזוית מאד כהה כפי שציינת, במטרה להקטין במקור את
ההתנגדות האירודינאמית, לשמחתנו, בגלל המסנן UV, אינה מהווה קולט חממה
טיפוסי כמו שזה אפשרי (אולי) ברכבים בהם שמשה ללא מסנני UV.
**אם כי אני די בספק אם כיום 2019 עוד נותרו רכבים חדשים בשוק שאין להם את
המסנן הזה. כמדומני לכולם כבר יש.

לגבי ישיבה כך שלא רואים את מכסה המנוע:
מעולם לא הפריעה לי או לאשתי, גם לא ראינו אותו ברכבים הקודמים שלנו.
ואם צריך, אז מרימים מעט את המבט בחניה קשה/מסובכת/מסוכנת לכמה שניות
וחונים כך שכן רואים את מכסה המנוע. לא ביג דיל (לטעמי).
 

aharon d

New member
כמה עלתה לנו האאוריס היוצאת - החברים בקשו אז מפרט

בעקבות בקשה פרטית לשטח את העלות המדויקת, ולאור זאת שהחברים קצת
מסתבכים שמה בשרשור אני רואה (חלקם - לא כולם) באיך מחשבים את הנושא,
אזי במקום לענות בפרטי (לזה ששאל) אני מעתיק את התשובה לפה שכולם יראו.

להלן הנתוני יסוד לטובת עריכת החשבון:
הרכב עלה חדש 136 אלף ש"ח.
החזקנו אותו בבעלותנו בדיוק 2.5 שנים.
מכרנו אותו ב- 98500 ש"ח.
אשתי נסעה בו 46000 ק"מ בשנתיים וחצי, או במילים פשוטות 18400 ק"מ בשנה.
עלות האגרה של רכב זה היא כ- 1800 ש"ח בשנה.
הבטוח חובה כ- 1000 ש"ח בשנה, והמקיף (ממוצע של כל השנים) כ- 3200 ש"ח
בשנה.
טיפול עושים כל 15K ק"מ במוסך יבואן ועלותו 600 ש"ח.
בסעיף מימון הכנסתי מספר 2.2% - מכיוון שזו העלות ריבית השנתית בהלוואת
בלון שאתה לא משלם כלום, אלא מחזיר את כל הסכום בתום התקופה.
אם מבצעים לוח סילוקין של שפיצר זה כמובן יוצא בערך מחצית הסכום.
**ניתן לחשב עלויות מימון שונות ומגוונות, זו העקרונית שלפיה הצגתי את המקרה
הפרטי הזה. לא ממש משנה. כל אחד יכול לבצע את המימון שמועדף עליו, ואשר
מתאים למקרה הפרטי שלו, ולראות כמה זה משפיע בקצוות על העלות הכללית.

מצורף מטה אקסל שמפרט את הכל + בונוס, תמונתה של האאוריס ביום שקבלנו
אותה חדשה בפברואר 2017 (היה זה יום חורפי וגשום).

ניתן להיווכח כי, העלות השנתית של הרכב הכל כולל הכל, עם הדלק הפחת
המוסכים האגרות הבטוחים, ואפילו המימון, היא כ- 30K שח, שמתורגמים
לסביבות 2500 ש"ח נטו לחודש.

בהשוואת העלות הזו לחלופות אחרות (לרבות לקיחת רכב בלסינג מהעבודה),
זו אחת היותר כדאיות. לכן אני ממליץ.



 

em28

Well-known member
כמה הערות והשוואות עלויות המימון

1. תרשה לי להתעלם מעלויות הדלק והביטוח - כדי להשוות רכבים שונים ראוי להתעלם מההבדלים בתחום זה, ואם מדובר ברכבים זהים הירידה במחיר הביטוח אמורה להתקזז עם העליה בצריכת הדלק.
2. כל טיפול עולה 600 שקל ? אם הרכב טופל במוסכי היבואן זה המחיר רק ל"בוקר טוב" בכניסה למוסך !
עד 50K קמ' לא החלפת רפידות אפילו פעם אחת ?נשמע כמו רכב מוזנח !
3. אז בקיזוז הדלק והביטוח ובתוספת אלפיה כדי שסעיף 2 יהיה יותר הגיוני (וגם כדי לעגל את ההוצאה) יוצא שהוצאת על התענוג של רכב מהחברה כ-20,000 ש"ח לשנה.

אז להלן התחשיב של שתי הסיוויק האחרונות שלי.
הנחת יסוד: הסיוויק והקורולה הם רכבים בעלי אותה רמת אמינות וטיפולים שוטפים יהיו פחות או יותר באותו מחיר (קבעתי כ-1000).

מסקנה: בערך 50% מההוצאה על רכב חדש.

 

aharon d

New member
ערב טוב

קצת התייחסות איך זה מספרית בהברידי ובמוסכי טויוטה:

א. ראשית אפשר לסרוק לך את החשבוניות טיפול במוסך.
יש 3 סה"כ - טיפול 15, 30, ו- 45.
הנה הסכומים המדויקים, הוצאתי את הניירת להציץ בה עכשיו מחדש:
טיפול ראשון 360 ש"ח מתאריך 4.1.2018
טיפול שני 600 ש"ח מתאריך 5.10.2018
טיפול שלישי 553 ש"ח מתאריך 5.7.2019

ב. לשאלתך - לא מחליפים רפידות בלמים בהברידי כמו ברכב בנזין.
שכחת את תכונת הבלימה הרגנרטיבית, שלמעשה גורמת לכך שהבלמים המכאניים
משולבים רק בבלימה מאד חזקה (בלימה לא מתוכננת) או בטווח המהירות
5 קמ"ש ומטה. בכל היתר אתה בולם חשמלית ומטעין את המצבר.
למעשה ממהירות 100 קמ"ש בכביש ועד לעצירה ברמזור, המקטע 100 קמ"ש עד
5 קמ"ש בולם רגנרטיבית, שזה כמעט כל טווח הבלימה אם נשים לב, או למעשה
רוב רובו המוחלט של הקטע הכבד יותר אנרגטית (המהירויות הגבוהות).
רק לקראת העצירה הסופית ממש, מ- 5 קמ"ש ומטה, הבלמים המכאניים משולבים.

קרי שאם אתה נוהג נכון בהברידי, מנצל וממקסם את תכונותיה של המערכת,
בולם באופן כזה שמאפשר לה לייצר חשמל, הבלאי בבלמים יוצא רק עשירית,
ואף פחות מכך, בהשוואה לרכב בנזין רגיל.

**מסקרנות שאלתי במוסך, מנסיונם, מהי תוחלת המועד להחלפת בלמים
בדגם זה. השיבוני שבין 100 אלף ק"מ הכי גרוע שהם נתקלו לנהגים שאינם נוהגים
נכון, מתפרעים עם בלימות מאד חזקות או גוררים רגל על הברקס בפקקי זחילה,
ועד כדי מעל 300 אלף ק"מ - יש כאלו שעדיין על סט מקורי.
כל נהג ואיכותו על ההברידי. יש כאלו שמנצלים את יכולת המערכת כנדרש,
ויש כאלו "חמורים" שנוהגים בלי אכפתיות. בעיקר נהגי רכב ליסינג אגב.

ואז....
הורידו את הגלגלים להסתכל על האאוריס שלנו, הוא הוציא לפני רפידה חדשה
ושם ליד רק כדי שאראה, ששלנו עדיין באותו העובי כמו חדשה. הייתי בשוק.
זה היה בטיפול האחרון של 45K ק"מ שתבין.
נוכחתי שאשתי אכן נוהגת טוב, לא בכדי היא מגיעה לכאלו תוצאות טובות גם
של צריכת דלק. זה הכל קשור אחד בשני, גם קצב שחיקת הבלמים.

ג. מה שכתבת שם לגבי דלק לא נראה סביר או הגיוני מספרית.
או שלא הבנתי או שטעית מספרית.
תראה איך זה עובד:
נניח רכב עושה 18 אלף ק"מ בשנה כמו אשתי.
היא עשתה 21 ק"מ לליטר אמיתי במשאבה בהברידי.
לשם השוואה בנזין רגיל קורולה שהיתה לה בשנים 2011 ו- 2013 שעשתה בערך
11-12 ק"מ לליטר במשאבה. או בקיצור כפליים מההברידית.
המשמעות הכספית בשנה היא אדירה, לא דומה למספרים שרשמת.
18 אלף ק"מ, על 21 ק"מ לליטר לעומת 11 ק"מ לליטר. מייצרים פער ושים לב טוב:
של 779 ליטר דלק, במחיר 6.3 של לליטר יוצא 4900 ש"ח בשנה.
אז אני לא יודע על איזה פער ביטוחי דברת שמקזז את זה, אבל הדלק לבדו זה
הבדל אדיר שמגמד כל פער בן כמה מאות שקלים בהפרש של בטוח שנתי אליו
כוונת.


**לגבי הטבלאות ששמת, קצרה היריעה מלהסבירך מה לא בסדר ומה חסר שם.
זה הכל מבורדק וחסרים המון סעיפים. בקצור שלומאלי לגמרי.
ראה את הטבלה שהכנתי, ונסה להתאים או לישר קו אליה.
לחלופין בקש ואעביר אליך במייל הטבלת עזר, זה אקסל קטן.
יש לבצע טבלה מול טבלה זהה. אחרת אי אפשר להבין כלום.
 

em28

Well-known member
אי אפשר להשוות מלפפונים לעגבניות והיברידית לרכב בנזין

זה למה סעיף הדלק לא רלוונטי.
אתה יכול להשוות קורולה היברידית לקורולה היברידית וגם אז סעיף הדלק לא רלוונטי (שווה -/+).
סעיף הביטוח משחק לטובת הרכב היותר ישן כי השווי יורד, אבל כמו שאמרת הוא בטל בשישים.

ואז נשארנו עם הפסד ההון+הפרש הטיפולים תלויי הזמן והתיקונים הלא מתוכננים.
קפיש ?

אקסל צבעוני לא עושה את ההפסד יותר קטן.
 

aharon d

New member
ערב טוב

טעות מספר 1 היתה בחישוב הריבית שלך.
מכילים את הריבית 2.2% על עלות ההון הראשונה - קרי על מחיר רכישת הרכב.
אך אם תשים לב, בטעות החלת את הריבית על האבדן ערך השנתי, ולא על ההון
הראשוני. אמנם טעות חשבונאית מבלי משים לב, אך משמעותית מאד בערכה.

טעות 2 היא שכלל לא חישבת עלות ביטוחים, מקיף פלוס חובה, ואגרת רישוי.
מה זה, הם בחינם ?

טעות 3 שלא חישבת עלות דלק. זו העלות הכי כבדה ביחד עם פחת.
גם את זה לא רשמת.

לכן ציינתי,
קח ממני אקסל מתוכנת ומוכן לנושא זה, תמלא בו את הפרמטרים. מאד יקל עליך.
זה לא "רק עניין של צבעים"... כפי שרשמת מעלה, הלוואי ...
זה עניין שהטבלה שלך לא נכונה בעליל בכלל וחסרים בה הרבה סעיפים.

אני יכול לבצע סימולציה משוערת עבורך עם מילוי של הפרטים הללו,
שתראה כמה זה יוצא, כשמחשבים הכל ולא טועים בהכלת הריבית על הסעיף הנכון


אז לקחתי את הסיויק האצ'בק (בצד שמאל אצלך בטבלה) ועשיתי לך חישוב נכון יותר.
**תתקן את ערכי הביטוח וצריכת הדלק במידת הצורך, כי לא יודע אותם במדויק.

שערתי שהחובה עולה לרכב כזה 1200 ש"ח בשנה.
ושהמקיף עולה 2800 ש"ח בממוצע לשנה. מטבע הדברים זה מתחיל גבוה יותר
כשהרכב חדש, ומסתיים נמוך יותר לקראת סוף הבעלות עליו. 2800 זה הממוצע הרב שנתי להערכתי הגסה.

תרשום מה מהם (אם שונה), ואבצע לטבלה עידון (לא שזה ישנה הרבה אבל למען הדיוק בשבילך).

לטובת ההשוואה לרכב חדש כשל לאשתי רשמתי 18,400 ק"מ בשנה כמובן.
הנחתי ממוצע של כ- 11 ק"מ לליטר אמיתי במשאבה בסיויק, שזה מה שהמכוניות
1600 הללו כמו סיויק וקורולה מייצרות טיפוסית. אם עשית שונה, קרי לא 11 ק"מ
לליטר, תעדכן ונשנה בהתאם.

אתה רשמת שהוצאת 3000 ש"ח בשנה תחזוקת הרכב (מאד הגיוני גם מנסיוני
לרכבים בגיל כזה), אז זה מה שהזנתי:
3000 ש"ח על כל 18400 ק"מ. כדי שכל שנה זה יתכנס לסכום שהזנת אתה.

בסיכומו של יום יוצא, שים לב טוב בטבלה שמטה:
הוצאת 29 אלף שח בשנה, או 2427 ש"ח לחודש.

נו,
וכמה זה יוצא יותר זול ממה שאשתי הוציאה על רכב חדש ?
גלגל מעלה להזכר. היא הוציאה 2520 ש"ח לחודש (30K בשנה)
עבור אותה נסועה.

האם אתה מתחיל להפנים ?


 

em28

Well-known member
אתה באמת לא מבין שהוצאת הדלק (והביטוח) לא רלוונטית ?

אי אפשר להשוות רכב היברידי לרכב בנזין וזה לא נתון שמשתנה אם הרכב הוא בן 0, בן 3 או בן 6.

הדיאלוג הזה בינך לבין עצמך מיצה את עצמו בהחלפות הרכבים הקודמות שלך, לא מבין למה נגררתי לזה הפעם.
 

aharon d

New member
אז בשבילך - בנזין מול בנזין

זוכר את הקורולה 2011 החדשה של אשתי ?
היא בנזין (מקבילה לסיויק). אז בוא נשווה אותה במודל.

בטבלה שמטה מצויים הנתונים אודות כמה שהיא עלתה לנו בשנתיים הבעלות עליה
מגיל 0 חדשה ועד גיל 2 שמכרנו אותה.
נוכל להתרם שזה יוצא כ- 32.5K שח לשנה, או 2720 ש"ח לחודש.

בהשוואה ל- 2420 ש"ח לחודש סדר גודל שיצא אצלך בסיויק הישנה, האם החסכון
של כ- 300 שח בחודש (11% לערך) מצדיקים על מנת לוותר על רכב חדש,
ולהתפשר על משומש למדי בגילאים 3-9 ?

אני די סבור, שכל בר דעת עם נסיון מוטורי כן, אחד כזה שהוא ער ומודע לפערים בן
חדש למשומשים בגילאי 3-9 ..... שזה כמה - 50 אלף ק"מ עד 160 אלף נגיד....
לבטח יבחר בחלופת החדש.
אין בכלל שאלה.

ומדוע אין שאלה:
משום שהחסכון שהרווחנו בהתפשרות על המשומש (מגיל כזה ישן) אינו מצדיק את
עצמו. מה גם שזו השוואה שהיא לקולת הסיויק ואינה נכונה עד הסוף:
את הריבית בגובה 2.2% השגנו בהצלחה עבור הרכב החדש - זו הרי הלוואה מסובסדרת יבואן.
אבל לא השגנו כזו על המשומשת (זו טעות להציג ככה את הדברים).
המשומשת במקרה הטוב שלקחנו הלוואה זולה יחסית מהבנק שלנו, השגנו
בריבית בגובה 4-5%. אולי קצת יותר.

עכשיו,
מה אם נוסיף כפי שצריך את הזמן שלך אותו כילית באותם 6 שנים, כדי לגשת
כל פעם בשנה לעשות טסט ? (מהם פטור רכב חדש).
מה עם אותם ביקורים מזדמנים פעם ב... אצל ספקי שירות (צמיגים, מצבר,
אולי תקלונת פה או שם פעם ב...)
מה עם הזמן אותו כילית באיתור הרכב המשומש בפעם הראשונה, רק כדי למצוא
רכב שמור במצב טוב ? פער אנרגיה והשקעת מרץ אשר שונים משמעותית ממה
שדרוש עבור רכישת רכב חדש.

גם את הזמן הזה שטרחת עבור המשומשת ולא בזבזת על רכב חדש,
לא הכנסנו לטבלה בכלל.

ואילו נכניס גם אותם, הפער הזה בגובה 300 ש"ח לחודש, מתחיל להצטמצם
ומהר.

------------------------------------------------------------------------------
עדיין גם פער שכזה בגובה 11% או 300 ש"ח, אף אחד לא יבחר בו,
ובהחלט יעדיף רכב חדש מהניילונים ושקט נפשי. הפער פשוט קטן מדי,
כמו גם יעדיף אם כבר בכזו תוספת זעומה, מוצר שהוא מתקדם בכמה שנים
מהמשומש, ומכיל יותר מערכות בטיחות, ובכלל, רכב קצת יותר טוב
שמקדים את המשומש בבערך דור אחד (בשנים) בתחום הרכב.
האיכות שהוא מקנה לנו אינו שווה ערך למשומש, והפער הגילאי שבינהם עושה
את שלו ומצדיק את תוספת מחיר הבאמת לא גדולה הזו בקלות רבה.

**ואם תרשה לי לכמת את הזמן שכילית על משומש במהלך השנים יותר
מאשר על החדש, ולהכניס ריבית ראלית גם, אתה תיווכח בכמה הדבר מצמצם
עוד יותר את ה- 300 שח לחודש. תתפלא עד כמה.

 

N641

New member
אני לא נכנס לוויכוח של האחזקה - רק שאלה לגבי הבלימה

הרגנרטיבית.
&nbsp
תארת מצב שהמערכת משתמשת למעשה 99% מהזמן (מהירויות פעולה בין 5 ל-100 קמ"ש) בבלימה הרגנרטיבית.
רק בשביל להבין, האם יש צורך להציב את בורר מצבי הנהיגה (בורר ההילוכים) על מצב B בשביל לקבל מצב כפי שאתה מתאר?
או שהרכב מתוכנן כך שגם במצב D (רגיל) כך זה יהיה?
&nbsp
שאלת חידוד, לפי הבנתי, במצב B, כאשר עוזבים את דוושת התאוצה (דוושת הגז) מתרחשת הבלימה הרגנרטיבית והיא יחסית חזקה. האם גם פיזית, כאשר לוחצים על דוושת הבלם, ב-99% מהזמן למעשה אין בלימה ישירה אלא רק בלימה רגנרטיבית? (השאלה האחרונה נשאלת לגבי שני המצבים B ו-D בבורר).
&nbsp
שאלה נוספת, האם במצב B בבורר, ניתן לנהוג בסגנון "נהיגה בדוושה אחת" באופן מעשי? כלומר, האם הבלימה חזקה מספיק לרוב מצבי הכביש (מבלי לכלול מצבי בלימה פתאומיים, אלא בנהיגה רגועה עם שמירת מרחק סבירה)
 

enigo

New member
באוריס ההיברידית מצב b לא מספיק חזק

לטעמי כדי לנהוג כמו שאתה מציע. בבלימה עדינה המערכת מפעילה בלימה רגנרטיבית ורק בהמשך בלימת חיכוך. זו הסיבה לתחושת הדוושה המוזרה בהרבה מהמכוניות ההיברידיות.
 

aharon d

New member
זה אינו עובד ככה

כרגע אינני במקום נוח להשיב במסודר ואבצע כך כשאגיע בערב הביתה. במשפט, לא נוהגים עם מצב B בשום אופן בדרך קבע ויש אזהרה לכך בהוראות הרכב. זוהי בלימת מנוע שים לב לדגש, ולא בלימה רגנרטיבית כפי שהדעת סוברת. הסבר מפורט אודות מה זה מה בהמשך. השאר בהאזנה.
 

aharon d

New member
בשעה טובה הגעתי הביתה יכול לפרט יותר

תחילה ערב טוב,

אם כן קצת הסבר איך המערכת עובדת:
למערכת ההברידית (של טויוטה - וזה שונה מיצרן ליצרן) ישנם שני מנועים חשמליים.
האחד הוא גנרטור MG1 ומשודך למנוע הבנזין עצמו - אל גל הארכובה שלו.
השני הוא traction motor MG2 ומשודך לצד של הגלגלים.

בעת נסיעה, המנוע בנזין מסובב את הגנרטור MG1, שמייצר בתורו חשמל,
החשמל מועבר למנוע traction MG2 שהוא בתורו מסובב את הגלגלים
ומניע את הרכב.
עד כאן הבנה עקרונית/בסיסית איך מועבר כח מהמנוע בנזין =MG1
לצד של הגלגלים = MG2.

בעת שימוש בדוושת הבלמים, הפעולה עובדת כך:
המנוע traction MG2 מתנגד לגלגולם של הגלגלים, וכתוצאה מכך מייצר חשמל,
שהוא פורק אותו על המצבר ההברידי של הרכב וכך טוען אותו.
תהליך זה נקרא בלימה רגנרטיבית.
מטרתו היא אגירת האנרגיה החשמלית בעת בלימה, על מנת לנצלה לאחר מכן
להנעת הרכבת. מטרה עקיפה היא גם לחסוך בשמוש בבלמים המכאניים.

כוחו של המנוע החשמלי, בדור השלישי של ההבירידי של טויוטה הוא כ- 60KW (בקירוב גס מעוגל כלפי מטה).

בעת בלימה, יכולתו המקסימלית של המנוע MG2 היא איפה כושר בלימה מקסימלי
בכח 60KW. אבל כושרו של המצבר ההברידי לספוג היא פחותה מכך, הוא יכול
לספוג (מזכורני המהיר) עד 30KW לכל היותר.

קרי, שכל עוד הבלימה המבוקשת מהרכב באמצעות לחיצה על דוושת הבלם על
ידי הנהג אינה עוברת רף של 30KW, הוא פורק את כל האנרגיה ישירות למצבר
ההברידי. זוהי ניצולת 100% של מלוא הבלימה למצבר עצמו.

במידה ולוחצים בלימה חזקה יותר מכפי שהמצבר ההברידי מסוגל לספוג,
המערכת משלבת במקביל גם את הבלמים המכניים.

היות ובפועל בנהיגה נורמטיבית כח של 30KW מספק מעל ומעבר לכל שמוש רגיל,
נוצר מצב, שאתה תמיד מנצל רק את הבלימה הרגנרטיבית.
מקרים שישנה זליגה מעבר לסך הזה הם בבלימה פתאומית, כמו שרכב
מפתיע אותך על הכביש ואתה נאלץ להמנע מתאונה אז לוחץ מאד חזק,
או למשל אתה כמעט מפספס פניה וצריך לקצר את המרחק ולכן בולם אגרסיבי.
**או מקרים שבהם אתה פשוט לא יודע לנהוג ודופק ברקסים שאלוהים ישמור
כל הזמן.

מהו מצב B בבורר הממסרה:
מצב B הוא מצב של engine breaking. כשמו כן הוא, משתמשים בו במקרים
שבהם (גם ברכב בנזין רגיל) אנו משלבים הילוך נמוך (כמקובל בירידות ארוכות)
על מנת לחוס על הבלמים, ולפרוק את הכח גם על המנוע הבנזין,
שיעלה הוא לסל"ד גבוה ויתנגד במקומם של הבלמים.

וזה מה שעושה מצב B בבורר:
הוא גם מתעל את ה- 30KW המקסימליים שניתן למצבר ההבירדי, כל עוד
נותר בו מקום אכסון, אבל על מנת לספק כושר בלימה משופר, הוא פורק את היתר
למנוע הגנרטור MG1 ומסובב אותו. היות ומנוע MG1 מחובר לגל הארכובה של
מנוע הבנזין, הדבר מוביל להעלאת הסל"ד שלו בהתאם, מה שמחכה/מדמה הורדת
הילוך ברכב בנזין רגיל.

נשים לב שזה בדיוק ההיפוך מנסיעה רגילה - שבה המנוע בנזין מסובב את MG1
שפורק את האנרגיה על מנוע MG2. הפעם זה מנוע MG2 שפורק אנרגיה על
הגנרטור MG1 ומסובב בכך את מנוע הבנזין. פשוט הפכו את הכוון.

כך מושגת בלימה מקסימלית, שהיא גם פריקת אנרגיה למצבר ההברידי וגם
פריקת אנרגיה למנוע הבנזין, שהסל"ד שלו בתורו נוסק כלפי מעלה ומספק כושר
בלימה (כמו נגד חשמלי במובן זה).

כושר הבלימה המקסימלי איפה במצב B הוא כ- 60KW על שני הנגדים ביחד
(המצבר ההבירדי והגנרטור MG1).
הדבר מספק כושר בלימה ראוי בירידות ממושכות ומטרתו לחסוך ולחוס על הבלמים
המכאנים, שלא ישרפו לנו באותן ירידות.

המערכת שולטת על היכן היא פורקת מה, באופן אוטומטי. זה הכל מבוקר ומפוקח
מחשב. היא יודעת מה מצב המצבר ומתי הוא התמלא כבר, ויודעת לשלוט
על הסל"ד של מנוע הבנזין לקבלת אופטימיזציה.

עכשיו משהבנו מה הוא מוד B, הבנו מדוע לא משתמשים בו בנהיגה רגילה,
ומדוע ישנה אזהרה בספר הרכב שלא לנהוג כשמוד B פעיל דרך קבע.
המצב מביא לבלאי מואץ במערכות (מצבר, ממסרה, מנוע בנזין) ומקצר את חייהן
באם מפעילים אותו בדרך קבע. הוא גם מוביל לעלייה בצריכת הדלק.

שמוש קבוע בו עשוי להסיר אחריות יצרן (יש במחשב הרכב לוג) במידה והלכה
מי מן המערכות, היה ויתברר מהלוג של המחשב כי נהגת בדרך קבע במוד B.


האם ההסבר היה ממצא או שיש עוד שאלות בהיבט הזה ?
 

N641

New member
ממצא בהחלט, עכשיו הכל ברור ומובן בצורה הטובה ביותר. תודה :)

 
למעלה