קניית פלאש
- פותח הנושא dudiku
- פורסם בתאריך
Guide Number, "מספר מנחה"
הוא מספר שבאמצעותו ניתן לחשב את הקומבינציה של צמצם/מרחק בהתאם לעוצמת המבזק. הצמצם בעדשה קובע את כמות האור שתגיע לחיישן המצלמה. צמצם סגור == פחות אור נכנס, צמצם פתוח == יותר אור. נניח שלמבזק יש עוצמה מסוימת. אם יורים כל הזמן באותה העוצמה, ומשנים את מפתח הצמצם אז בכל פעם יגיע אל חיישן המצלמה כמות שונה של אור מהמבזק. בנוסף, האור של המבזק איננו ממוקד כמו אלומה של פנס, יש לו זוית כיסוי די גדולה (תלוי במבזק, כמובן). לכן, אם מאירים עם המבזק על אוביקט/עצם במרחק של 2 מטר, הוא לא יקבל את אותה עוצמת הארה מהמבזק לעומת עצם שנמצא במרחק של 1 מטר. לכן, בעבודה עם מבזק ועדשה אנחנו צריכים לפתוח/לסגור את הצמצם בהתאם לעוצמת המבזק והמרחק של העצם מהעדשה. כאן נכנסת נוסחא פשוטה: ditance = GN/aperture כלומר- המרחק אליו תוכל לצלם עם המבזק הוא ביחס ישר לעוצמת המבזק ולמפתח העדשה. דוגמא? נניח חשקה נפשך להשתמש בצמצם 11 (למה? אולי רצית לצלם משהו עם עומק שדה גדול). ונניח שהמבזק עם GN של 22. זה עומק שתוכל לצלם דברים עד מרחק של 2 מטרים. אם פתאום בא לך לשנות צמצם ל-22, אז לא תוכל לצלם דברים מעל מרחק של 1 מטר- אחרת הם ייצאו חשוכים. אם המבזק הוא עם GN של 40, אז כמובן שתהיה פחות מוגבל מבחינת שילוב של צמצם/מרחק. אז GN הוא פרמטר חשוב, אבל אל תשכח שממילא המבזק- חזק ככל שיהיה- מעל מרחק של כ-2 מטרים מפסיק להיות יעיל (בגלל שמתחילים לאבד צבע אדום). אם המבזק עם GN נמוך, רוב הזמן תאלץ לצלם עם צמצם פתוח יחסית. TTL זה קיצור של Through The Lens. כמו שאמרו- מדידת האור של המבזק דרך העדשה. אם אין לך מצלמה SLR אולי זה לא רלוונטי עבורך. לדעתי כדאי לבחור מבזק עם זמן טעינה מהיר (בין צילום אחד לבא אחריו) אתה לא רוצה לחכות 20 שניות בין תמונות כי המבזק עוד לא הגיע לטעינה... זוית כיסוי- אם תשתמש בעדשה רחבה תרצה מבזק שמכסה את גזרת הראיה של העדשה, לפחות. טמפרטורה: אור לבן הוא כ-5500 קלוין. מבזקים רגילים בד"כ בתחום 5300-5500 קלוין (יעאני צבע לבן). במים, לפעמים עדיף מבזק עם טמפ' 4800-5000 כלומר עם נטייה לאדום, מה שמפצה על אובדן האדום בגלל המים. לצילום מאקרו המבזקים בצבע לבן בגלל שממילא מניחים שתצלם מקרוב. לסיכום: - מבזק עם עוצמה גבוהה - כיסוי זויתי מתאים - טמפרטורת אור - זמן טעינה בין צילום למשנהו (RECYCLE TIME) - יעילות שימוש בסוללות (כמה תמונות תוכל לצלם בלי להחליף/להטעין סוללות) - ציפה! מחוץ למים פחות חשוב כמה המבזק שוקל, אתה רוצה שיהיה כמה יותר נייטרלי במים (המבזק מחובר לזרוע ומפעיל מומנט לא קטן אם הוא כבד/קל) - אפשרות שינוי עוצמה (במיוחד אם אין לך TTL תרצה אפשרות להפעיל בהספקים שונים למשל 1/2 עוצמה, 1/4 עוצמה וכו') - אפשרויות סנכרון (כבל TTL? חיישן SLAVE? --> בהתאם למצלמה שלך) - מחיר, וכל מילה נוספת מיותרת
הוא מספר שבאמצעותו ניתן לחשב את הקומבינציה של צמצם/מרחק בהתאם לעוצמת המבזק. הצמצם בעדשה קובע את כמות האור שתגיע לחיישן המצלמה. צמצם סגור == פחות אור נכנס, צמצם פתוח == יותר אור. נניח שלמבזק יש עוצמה מסוימת. אם יורים כל הזמן באותה העוצמה, ומשנים את מפתח הצמצם אז בכל פעם יגיע אל חיישן המצלמה כמות שונה של אור מהמבזק. בנוסף, האור של המבזק איננו ממוקד כמו אלומה של פנס, יש לו זוית כיסוי די גדולה (תלוי במבזק, כמובן). לכן, אם מאירים עם המבזק על אוביקט/עצם במרחק של 2 מטר, הוא לא יקבל את אותה עוצמת הארה מהמבזק לעומת עצם שנמצא במרחק של 1 מטר. לכן, בעבודה עם מבזק ועדשה אנחנו צריכים לפתוח/לסגור את הצמצם בהתאם לעוצמת המבזק והמרחק של העצם מהעדשה. כאן נכנסת נוסחא פשוטה: ditance = GN/aperture כלומר- המרחק אליו תוכל לצלם עם המבזק הוא ביחס ישר לעוצמת המבזק ולמפתח העדשה. דוגמא? נניח חשקה נפשך להשתמש בצמצם 11 (למה? אולי רצית לצלם משהו עם עומק שדה גדול). ונניח שהמבזק עם GN של 22. זה עומק שתוכל לצלם דברים עד מרחק של 2 מטרים. אם פתאום בא לך לשנות צמצם ל-22, אז לא תוכל לצלם דברים מעל מרחק של 1 מטר- אחרת הם ייצאו חשוכים. אם המבזק הוא עם GN של 40, אז כמובן שתהיה פחות מוגבל מבחינת שילוב של צמצם/מרחק. אז GN הוא פרמטר חשוב, אבל אל תשכח שממילא המבזק- חזק ככל שיהיה- מעל מרחק של כ-2 מטרים מפסיק להיות יעיל (בגלל שמתחילים לאבד צבע אדום). אם המבזק עם GN נמוך, רוב הזמן תאלץ לצלם עם צמצם פתוח יחסית. TTL זה קיצור של Through The Lens. כמו שאמרו- מדידת האור של המבזק דרך העדשה. אם אין לך מצלמה SLR אולי זה לא רלוונטי עבורך. לדעתי כדאי לבחור מבזק עם זמן טעינה מהיר (בין צילום אחד לבא אחריו) אתה לא רוצה לחכות 20 שניות בין תמונות כי המבזק עוד לא הגיע לטעינה... זוית כיסוי- אם תשתמש בעדשה רחבה תרצה מבזק שמכסה את גזרת הראיה של העדשה, לפחות. טמפרטורה: אור לבן הוא כ-5500 קלוין. מבזקים רגילים בד"כ בתחום 5300-5500 קלוין (יעאני צבע לבן). במים, לפעמים עדיף מבזק עם טמפ' 4800-5000 כלומר עם נטייה לאדום, מה שמפצה על אובדן האדום בגלל המים. לצילום מאקרו המבזקים בצבע לבן בגלל שממילא מניחים שתצלם מקרוב. לסיכום: - מבזק עם עוצמה גבוהה - כיסוי זויתי מתאים - טמפרטורת אור - זמן טעינה בין צילום למשנהו (RECYCLE TIME) - יעילות שימוש בסוללות (כמה תמונות תוכל לצלם בלי להחליף/להטעין סוללות) - ציפה! מחוץ למים פחות חשוב כמה המבזק שוקל, אתה רוצה שיהיה כמה יותר נייטרלי במים (המבזק מחובר לזרוע ומפעיל מומנט לא קטן אם הוא כבד/קל) - אפשרות שינוי עוצמה (במיוחד אם אין לך TTL תרצה אפשרות להפעיל בהספקים שונים למשל 1/2 עוצמה, 1/4 עוצמה וכו') - אפשרויות סנכרון (כבל TTL? חיישן SLAVE? --> בהתאם למצלמה שלך) - מחיר, וכל מילה נוספת מיותרת
נוסף לקישורי הפורום [צילום תת מימי]
וחשוב לציין שיצרניות המבזקים
מפרסמות נתונים מעורפלים משהו לגבי עוצמת המבזקים, שלא לומר קצת "אופטימיים" מול מבחן המציאות. חשוב לבדוק אם ה-GN שכתוב הוא ביחידות מטריות או אימפרליות (FEET), שהוא מנורמל לשווה ערך של 100ASA (כי אם משנים רגישות אז ה-GN משתנה בהתאם! זאת גם דרך אפשרית "להרוויח" קצת מרחק אם הצמצם המבוקש קטן מדי), GN באויר שונה לעומת מים- במים ה-GN הוא בערך 1/3 מאשר ביבשה! IKELITE, למשל, מפרסמים את עוצמת המבזק ב-WATT-SECONDS ולא ב-GN. זה אולי אומר משהו על עוצמת המבזק, אבל קשה לחשב ממנו שילובי מרחק/צמצם... ד"א, אפשר גם לבדוק את ה-GN. בוחרים צמצם, מצלמים עצם ממרחק שאמור להתאים ל-GN. אם התמונה לא בחשיפה טובה (כהה מדי) אז מתקרבים קצת ושוב מנסים. בסוף מוצאים את המרחק שנותן חשיפה נכונה ומחשבים את ה-GN לפי הנוסחא בהודעה הקודמת. כמה ניסויים פשוטים מספיקים ע"מ לגלות שהיצרניות מבזקים- כולל המכובדות ביותר- חיות באופוריה או בעננים בכל מה שקשור לעוצמות המבזקים שלהן
מפרסמות נתונים מעורפלים משהו לגבי עוצמת המבזקים, שלא לומר קצת "אופטימיים" מול מבחן המציאות. חשוב לבדוק אם ה-GN שכתוב הוא ביחידות מטריות או אימפרליות (FEET), שהוא מנורמל לשווה ערך של 100ASA (כי אם משנים רגישות אז ה-GN משתנה בהתאם! זאת גם דרך אפשרית "להרוויח" קצת מרחק אם הצמצם המבוקש קטן מדי), GN באויר שונה לעומת מים- במים ה-GN הוא בערך 1/3 מאשר ביבשה! IKELITE, למשל, מפרסמים את עוצמת המבזק ב-WATT-SECONDS ולא ב-GN. זה אולי אומר משהו על עוצמת המבזק, אבל קשה לחשב ממנו שילובי מרחק/צמצם... ד"א, אפשר גם לבדוק את ה-GN. בוחרים צמצם, מצלמים עצם ממרחק שאמור להתאים ל-GN. אם התמונה לא בחשיפה טובה (כהה מדי) אז מתקרבים קצת ושוב מנסים. בסוף מוצאים את המרחק שנותן חשיפה נכונה ומחשבים את ה-GN לפי הנוסחא בהודעה הקודמת. כמה ניסויים פשוטים מספיקים ע"מ לגלות שהיצרניות מבזקים- כולל המכובדות ביותר- חיות באופוריה או בעננים בכל מה שקשור לעוצמות המבזקים שלהן
תוספת קטנה והבהרה ל-GN
ה-GN נקבע כמספר שמעיד על פתיחת הצמצם (f
כשמבזיקים ומודדים במרחק של 1 מטר מהמבזק. שים לב שהמדידה היא באמצע פריסת האור. אם תצלם קיר במרחק של 1 מטר החשיפה אמורה להיות נכונה כשהצמצם עומד על אותו ערך של ה-GN. אבל אז תראה תופעה אחרת וזה פיזור האור. כשתשווה בין מבזקים תראה פיזור אור שונה וכך חשיפה אחידה יותר או להפך. צריך למדוד את האור בכמה נקודות ולראות את הריכוז/פיזור שלו. ככול שהאור אחיד יותר בין פינות התמונה ומרכזה זה עדיף. צריך גם למדוד עם כמה עדשות, כשהרחבה ביותר שאתה מתכנן לצלם איתה היא הקובעת אם יש כיסוי אור טוב או לא. בגלל זה יש שוני בין יצרנים. כשריכוז האור יכול להצביע על "כאילו" עוצמה גדולה יותר אבל לא פיזור יפה ואחיד של האור. ישנם מבזקים שיש להם תוספת של מפזר אור שמלבישים על המבזק. זה גם מפחית את עוצמתו. אם המבזק "כחול" מדי אפשר לשים פילטר כתום ש"מחמם" קצת את האור ומוריד את הטמפרטורה ל-4800 קלווין ואפילו יש ליותר מזה. מעבר לזה צריך גם להתחשב בכך שאת רוב הצילומים אנחנו עושים כשהאובייקט במרכז. מבזקים חזקים במיוחד כגון של צלמי סטודיו נמדדים ע"י עוצמת הוואט שלהם ושאינה מעידה על כלום מלבד צריכת החשמל ברגע נתון של טעינה. אבל גם להם נותנים GN שנמדד במרחק של 2 מטר בגלל עוצמתם. נראה לי שיש פה מדריך לקניית מבזק שלא תבייש שום פורום צילום. סטרז - הכוונה לקלווין היא לא לK.C- בהצלחה בבחירה.
ה-GN נקבע כמספר שמעיד על פתיחת הצמצם (f
כשמבזיקים ומודדים במרחק של 1 מטר מהמבזק. שים לב שהמדידה היא באמצע פריסת האור. אם תצלם קיר במרחק של 1 מטר החשיפה אמורה להיות נכונה כשהצמצם עומד על אותו ערך של ה-GN. אבל אז תראה תופעה אחרת וזה פיזור האור. כשתשווה בין מבזקים תראה פיזור אור שונה וכך חשיפה אחידה יותר או להפך. צריך למדוד את האור בכמה נקודות ולראות את הריכוז/פיזור שלו. ככול שהאור אחיד יותר בין פינות התמונה ומרכזה זה עדיף. צריך גם למדוד עם כמה עדשות, כשהרחבה ביותר שאתה מתכנן לצלם איתה היא הקובעת אם יש כיסוי אור טוב או לא. בגלל זה יש שוני בין יצרנים. כשריכוז האור יכול להצביע על "כאילו" עוצמה גדולה יותר אבל לא פיזור יפה ואחיד של האור. ישנם מבזקים שיש להם תוספת של מפזר אור שמלבישים על המבזק. זה גם מפחית את עוצמתו. אם המבזק "כחול" מדי אפשר לשים פילטר כתום ש"מחמם" קצת את האור ומוריד את הטמפרטורה ל-4800 קלווין ואפילו יש ליותר מזה. מעבר לזה צריך גם להתחשב בכך שאת רוב הצילומים אנחנו עושים כשהאובייקט במרכז. מבזקים חזקים במיוחד כגון של צלמי סטודיו נמדדים ע"י עוצמת הוואט שלהם ושאינה מעידה על כלום מלבד צריכת החשמל ברגע נתון של טעינה. אבל גם להם נותנים GN שנמדד במרחק של 2 מטר בגלל עוצמתם. נראה לי שיש פה מדריך לקניית מבזק שלא תבייש שום פורום צילום. סטרז - הכוונה לקלווין היא לא לK.C- בהצלחה בבחירה.Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.