שינויי יחסי העברה

[מהנדס שווארמה]

שינויי יחסי העברה

אני לפני קניה של סט שרשרת וגלגלי שיניים.

מישהו יכול להסביר לי בקצרה: א- מהו הרעיון התיאורטי של שינויי מידות גלגש"ים על מנת לשנות יחסי העברה?
ו-ב: כיצד זה משפיע בפועל על הביצועים?

בנוסף, הבנתי שיש אפשרות גם עם כל סט נתון - גם "לשחק" עם אורך השרשרת (למשוך/לקרב קצת אחורה את הגלגל האחורי) ואז לשחק עם מידת בסיס הגלגלים... מישהו יכול גם על זה לשפוך קצת אור? גם מבחינה תיאורטית, וגם מבחינה מעשית בשטח האם מדובר בשינויי זניח או משהו מורגש?

 

[מיכהWR]

בוא נתחיל קודם מהשאלה אם יש בעיה כלשהי ביחסי ההעברה הנוכחיים

אמרת שאתה רוכב הרבה בכביש, ואני מניח שגם בשטח אתה כרגע לפחות יותר בשבילים זורמים.
אם זה באמת המצב, יחסי ההעברה המקוריים אמורים להתאים לך.
אם אתה רוצה יותר כח בזינוק על חשבון מהירות סופית, נהוג להוסיף שן או שתיים בגג"ש האחורי.

 

[מהנדס שווארמה]

אני כרגע בעיקר ברכיבות עירוניות. לא הרבה בין עירוני

ואני מקווה בקרוב לצאת יותר לשטח.
הייתי מעוניין בהסבר על הרעיון התיאורטי של שינויי יחסי העברה ושל שינויי מידת בסיס גלגלים ע'י משחק עם אורך השרשרת והמיקום של הגלגל האחורי.

האם יש צורך כרגע? אני לא יודע וגם אין לי נק' ייחוס כדי לשפוט אחרי שאשחק עם זה קצת יהיה לי מושג יותר טוב. מה שאני כן יודע זה שבפורומים ובקבוצות פייסבוק כולם מחליפים גלגל שיניים אחורי למידות הרבה יותר גדולות. היה לך בעבר את האופנוע wrr הזה?

 

[doutsh]

איך עובדים הילוכים אתה יודע?

גיר של אופניים, אופנוע ומכונית עובדים על אותו העקרון - לקבוע כמה סיבובים עושה ציר היציאה מהגיר (במקרה של אופנוע זה הציר של הגלג"ש הקדמי) על כל סיבוב של ציר המנוע.
בהילוך נמוך, עבור כל סיבוב של המנוע ציר המוצא יעשה פחות סיבובים, כלומר כלי הרכב יסע יותר לאט אבל למנוע יהיה יותר "קל" לסובב אותו, ובהילוך גבוה זה יהיה הפוך.
היחס בין גלגלי השיניים באופנוע קובע את יחס ההעברה בין ציר המוצא מהגיר לציר הגלגל.
אם למשל אנחנו נמצאים בהילוך שעבורו על כל סיבוב של המנוע ציר גלגל השיניים הקדמי עושה שלושה סיבובים, ויש לנו גלגל שיניים קדמי 15 ואחורי 45 (כלומר על כל סיבוב של הקדמי האחורי עושה 1/3 סיבוב), נקבל בפועל יחס של 1:1 - על כל סיבוב של המנוע הגלגל יעשה סיבוב אחד.
והשורה התחתונה - היחס בין גלגל השיניים הקדמי לאחורי יגדיל או יקטין את יחס ההעברה של כל ההילוכים. יחס גדול יותר (קדמי קטן או אחורי גדול יותר) יגרום למהירות סופית קטנה יותר בכל הילוך והילוך, אבל מעט יותר כח בגלגל, ויחס קטן יותר יעשה את ההפך.
מאחר וגלגל השיניים הקדמי קטן יותר, כל שינוי של שן בו ישפיע יותר, בגדול שינוי שן אחת בקדמי יתן את אותו האפקט כמו שינוי של שלוש שיניים באחורי.
לדעתי שינוי של שן אחת (באחורי) לכאן או לכאן לא באמת יורגש והוא מיותר.
האם אתה מרגיש שחסר לך כח? חבל לאבד מהירות סופית בשביל להרוויח כח שלא תנצל.
&nbsp
לגבי שינוי בסיס הגלגלים, גם כאן לדעתי זה זניח. האופציה להזיז את הגלגל קדימה ואחורה נועדה לאפשר מתיחה קבועה של השרשרת לאורך כל חייה, גם כשהיא מתחילה להתבלות.
&nbsp
(מקווה שזה לא היה מבולבל מדי, ניסיתי לפשט מבלי להכנס למומנטים וכאלה)

 

[bitzerg]

השפעה על הספידומטר

ב WRR שלי החלפתי גלג'ש אחורי ושרשרת מ 13/43
ל13/48 האופנוע באמת חזק יותר בשטח, אבל יש סטייה
בקריאת הספידומטר, כמה זה חשוב? ואיך אפשר לכייל
את הספידומטר?

 

[doutsh]

איזה הזיה, הספידומטר של הWRR מקבל קריאה מהגיר

ולא מהגלגל כמו אופנוע נורמלי...
לא ברור לי למה זה טוב.
על השאלה אם זה חשוב רק אתה יכול לענות. זה חשוב לך?
אם זה רק לצורך טיפולים, אתה יכול ל"תקן" בראש או באקסל את הקילומטראז' שהוא מודד, כי הסטייה היא באחוז קבוע.

 

[מהנדס שווארמה]

תודה

 

[מיכהWR]

ובנוסף לתשובה המפורטת של doutsh

לדו"ש כמו הWRR יש יחסי העברה ארוכים יחסית שמאפשרים מהירויות תלת סיפרתיות על כבישים בין עירוניים.
אם עיקר השימוש הוא בשטח, ובוודאי שטח טכני, עליות וכאלה יש הרבה הגיון לקצר יחסי העברה (ע"י הגדלת גג"ש אחורי): זה נותן יותר כח ושליטה במהירויות נמוכות, מוריד את הסיכון לכיבוי מנוע תחת עומס (stall), מקל על הנפת קדמי בתיקול מכשולים ובכלל הופך את האופנוע לשמח יותר.
כל זה במחיר של מהירות סופית איטית יותר, מנוע 'עסוק' במהירויות בין עירוניות וצריכת דלק גבוהה יותר.
בקיצור לשיקולך, הכל פונקציה של אופן השימוש.

 

[two times]

החלפות סטים של גלג"שים ב wrr. תשובה מלאה.

כל הכבוד ל doutsh על ההסבר המפורט.
ספציפית בנוגע ל wrr:
היה לי wrr במשך קצת פחות מ 4 שנים (מכרתי אותו לפני שנתיים).

אם אתה מעוניין "לרדת לשטח" מה שנקרא ולשפר את ההתנהגות של האופנוע הזה:
אז יש 3 סוגים של שדרוגים, לטעמי:
א: כאלו שיעלו לך הרבה כסף אך מבחינת ביצועים ייתנו לך מעט (שדרוגי אגזוזים ומחשבי הזרקה למיניהם).
ב: שדרוגים שיתנו לך הרבה מבחינת ביצועים אבל גם יעלו לך הרבה (שדרוגי מתלים).
ג: שדרוגים שיעלו לך קצת - אבל דווקא יתנו לך הרבה בשטח הן מבחינת ביצועים והן מבחינת ההתנהגות הכללית: וזה צמיגים + קיצור יחסי העברה.
כעת, היות וסט גלג"ש+שרשרת עולה פחות מסט צמיגים משובח: יוצא איפה שאין עוד אף "שדרוג" ב wrr שיעלה לך כה מעט וייתן לך כל כך הרבה, כמו קיצור יחסי העברה.

כסטוק האופנוע מגיע מאולם התצוגה עם יחס מקורי של 13-43. קרי גלג"ש קדמי 13 שיניים, ואחורי עם 43 שיניים.
היחס זה טוב אך ורק לדבר אחד וזה למהירויות שיוט במהירות תלת ספרתית בכביש מישורי. כל דבר אחר שתרצה לעשות בכביש, ובטח ובטח שאם תרצה לעשות משהו בשטח - תצטרך לקצר את יחסי ההעברה.
לא ברור למה ימאהה בחרו ביחס הזה (לא ברור גם למה בחרו בסט הצמיגים הבריטגסטון המזעזע שמגיע עם האופנוע כסטוק). כנראה מטעמים של תקנות רעש, זיהום אוויר וצריכת דלק... אם כי חובה לציין שאם תקצר את יחסי ההעברה לא באופן גס (עד 2 שיניים באחורי) צריכת הדלק תשאר בערך אותו הדבר כמו סטוק. מעבר לכך יתחיל שינויי בצריכת הדלק.

חשוב לדעת: ענייני משחקי גלג"שים הם סובייקטיבים ומשתנים מרוכב לרוכב. לעיתים מסיבות אובייקטיביות (כל אחד רוכב בסגנון שונה בתוואי שונה ועם סט צמיגים שונה), ולעיתים מסיבות סובייקטיביות לחלוטין (הבדלים של ציפיות ושל תחושות המשתנות מאדם לאדם). גם לך, ייקח זמן עד שתסגר על עצמך ותחליט מה אתה אוהב ומה לא... אלו הם דברים שבאים עם הזמן והנסיון.
יחד עם זאת, בגדול אפשר להגיד כך:

רוכבי wrr שמבלים זמנם בכבישים יותר מאשר בשטח: בד"כ ילכו על 13-44 או 13-45
רוכבי wrr ששימוש הכביש והשטח שלהם הוא זהה 50%-50% (או נטיית שטח קלה) ילכו על סט של 13-46 או 13-47
רוכבי wrr שרוכבים באופן ניכר בשטח יותר מאשר בכביש ילכו על 13-48 או 13-49
רוכבי wrr המעוניינים בטרקטור לרכיבת שטח כמעט בלעדית, "לא עולים על כבישים" ומוכנים לוותר לחלוטין על הוורסטיליות של ה wrr : ילכו על 13-50 וצפונה.
עם ה chain guide המקורי ניתן לשים גלג"ש אחורי של 52 שיניים, מקסימום. אך אם מסירים או משנים את ה chain guide למשהו אחר אילתורים ואפטרמרקט וכו': אפשר לשים גלג"ש אחורי אפילו של 54 שיניים.

2 הערות:
א- כשמשנים יחסי העברה ומגדילים גלג"שים: מן הסתם צריך גם להחליף שרשרת לאחת ארוכה יותר.
ב- שים לב בכל הדוג' שנתתי פה שמרתי על גלג"ש קדמי במידה של 13 שיניים. בגדול ניתן לשנות גם גלג"ש קדמי (ה wrr יקבל גלג"שים קדמיים במידות 12T 13T 14T).
להקטין גלג"ש קדמי ל 12 שיניים - לחלוטין לא מומלץ. באופן כללי לא מומלץ להקטין גלג"שים קדמיים באופנועים. יש לא מעט סיבות ועם ה wrr אף באופן ספציפי כי ה wrr "סובל" מ chain slider שנשחק מהר והשרשרת עלולה להתחיל לכרסם בזרוע בשלדה. גלג"ש קדמי של 12T (כמו גם כיוון מתלים וסאג לא נכון ו/או העמסת יתר ציוד מאחורה ו/או אי שמירה על מתח נכון של השרשרת ב wrr) יכול להאיץ את התהליך.
בנוגע להחלפה לגלג"ש קדמי של 14T: יש יתרונות. גם מהבחינה של הארכת אורך חיי השרשרת, וגם מהבחינה של "הרחקת" השרשרת מה chain slider (כמו שכתבתי: ה chain slider בימאהה wrr הוא בעייתי. הוא נשחק מהר ואין מותג שמייצר חלק כזה אפטרמרקט למיטב ידיעתי. לכן תמיד מומלץ לעקוב אחרי העיניינים בעת ניקוי שימון שרשרת + לקנות חלק אחד רזרבי לשים במגירה ולהחליף במידת הצורך לפני שהשרשרת תתחיל לכרסם בשלדה!!. יש כאלו שאפילו מחליפים chain guide כל 7-8 אלף ק"מ, לפני שמגיע להם לשלדה. בכל מקרה גלג"ש קדמי מוגדל מן הסתם "ירחיק" את השרשרת מעט מה chain slider ורק יועיל כנגד התרחיש הזה.)
בנוסף גם בגלל שלהחליף גלג"ש קדמי זה משהו די פשוט: יש אנשים שמשתמשים בכך על מנת להוסיף גמישות לתנאי רכיבה משתנים. יענו: הם רוכבים בכביש עם 14-49 למשל. וכמגיעים לשטח או מגיעים לשטח קשה/טכני: שולפים את הגלג"ש 13T מהתיק שלהם ומחליפים. ואז יש להם 13-49 להתמודד עם השטח הטכני. כמובן שאנשים שעושים דברים כאלו צריכים להיות אנשים שיודעים לעבוד ולהחליף גלג"שים ולמתוח שרשראות בשטח כשעייפים וכשחשוך ולא להתעצל. אם תבחר באופציה הזו - רק קח בחשבון שכדי להכניס גלג"ש קדמי 14T תצטרך להחליף את המגן גלג"ש קדמי הסטוק - באחד אפטרמרקט (פתוח ומאוורר יותר שיוכל לקבל את הגלג"ש הקדמי המוגדל. כי המגן הסטוק לא מקבל.) כמובן שבשום פנים ואופן לא להסיר מגן גלג"ש קדמי ולא לשים כלום במקום - זה דבילי לחלוטין, גם אם אתה טיפוס שרוכב עם נעליים עם שרוכים, וגם אם לא.

בנוגע לסטיה בספידומטר ובמד המרחק: היא אכן קיימת והיא אכן תגדל אם תבצע שינויי גלג"שים. יש פתרונות אני פשוט עייף אין לי כבר כוח לכתוב אני כותב כבר חצי שעה... מחר יום שישי אם יהיה לי זמן אני אתייחס לזה.

 

[מיכהWR]

 

[a c t i v e X]

סחטיין

 

[המחשמל 64]

כל הכבוד על ההרחבה המפורטת. כמדומני יש רכיב

המקזז את הטעות באיביי. אני אנסה גם להזכר.כאגב, לדעתי יחס ל- 47 שן מאחור יהיה טוב.

 

[DAN TAL]

איזו טעות יש באי ביי?

 

[המחשמל 64]

רכיב הניתן לרכישה באיביי שמקזז את הטעות של הקריאה בגיר

זו כוונתי.היה לי חבר מהעמק (טבעון) שהיה באמתחתו הנ"ל.

 

[two times]

קומבו של 13-47 ו 13-48 אכן נחשבים הכי פופולרים ב wrr

אני זוכר פעם היה סקר באחד הפורומים או בקבוצה בפייסבוק בארה"ב, ובערך חצי מהממשתתפים היו עם 13-47 ו 13-48.
אבל לא צריך להתייחס לסקרים כאלו. חוכמת ההמונים לא משחקת פה תפקיד תמיד יהיה אחד שרק 13-45 מתאים לו, ואדם אחר שרק 13-52 מתאים לו.

בקשר לסטיה: החיישן של הספידמומטר ב wrr אכן נמצא בגיר ומשם שולח נתונים לתצוגה.

אין לי מושג למה המהנדסים בימאהה עשו זאת כך... הרי אפילו ה- wrf450 אני יודע שהוא מקבל נתוני ספידומטר מהגלגל... ו- wrr זה הרי אופנוע שברור שהמשתמשים יחליפו צמיגים וגלג"שים.
אולי חברים אחרים פה יוכלו להסביר מה היתרונות של חיישן ספידומטר שממוקם בגיר במקום בגלגל. אני אישית כאמור באמת לא מבין את הקטע הזה.

בנוסף, כמו בהרבה אופנועים (בטח יפנים) וגם במכוניות בוודאי נתקלת בזה: בתוכנה של התצוגה עצמה, יש קידוד של סטייה built in בספידומטר. זו סטיה מובנית שמגיעה מהפקטורי! מהיצרן!
מדובר על סטיה בספידומטר בלבד, של בין 7 עד 8 אחוז כלפי מטה. (אם אני לא טועה המספר המדוייק הוא 7.7 אחוז. לצורך העניין בוא נאמר 8 אחוז)
חשוב לציין: הקילומטראז' הוא מדוייק (כל עוד כאמור רוכבים עם צמיג אחורי ועם גלג"שים 13-43 סטוק) רק הספידומטר "משקר".
זאת אומר שאם תסע על 100 קמ"ש בתצוגה - בפועל המהירות האמיתית שלך תהיה 8 אחוז פחות: 92 קמ"ש.
ואם תסע ככה שעה שלמה - מד המרחק יהיה מדוייק ויראה שעברת 92 ק"מ.

כאמור, כשמשנים מידות צמיג אחורי וכשמשנים גם גלג"שים - החיישן ספידומטר שממוקם בגיר "לא יודע" את זה... ומעביר לך נתונים שקריים אל התצוגה! יוצא שגם מד המרחק "ישקר" + וגם תוסיף עוד 8 אחוז סטייה מובנית/קבועה בתצוגת הספידומטר.
לדוג':
אם שיניתי גלג"שים (כבר אני לא במידת סטוק) וכעת יש לי 5 אחוז סטיה:
אז כשאני רוכב על 100 קמ"ש בתצוגה - בפועל המהירות שלי תהיה 5+8 = 13% פחות: קרי המהירות שלי בפועל תהיה 87 קמ"ש.
ואם אני ארכב ככה שעה שלמה - המד מרחק כעת גם הוא "ישקר" ויכתוב לי שעברתי רק 95 ק"מ.

אז מה אפשר לעשות:
דבר ראשון- אפשר לקנות רכיב אלקטרוני (80 דולר בערך) שמתלבש בין התצוגה - לבין החיישן ספידומטר שממוקם כאמור בגיר... והרכיב הזה ישנה את קצב הפולסים שנשלחים מהגיר לתצוגה.
למשל:
12oclocklabs SPEEDODRD
או Speedo Healer V4.0
אבל חשוב לזכור!! הפער הבילט אין (הסטיה בתוכנה שמגיעה כבר מהמפעל ומקודדת מראש בתוך יחידת התצוגה) - הפער הזה של 8% עדיין יישמר!
זאת אומרת שאם אתה רוכב עם גלג"שים לא במידת סטוק וכעת יש לך סטייה גם בספידומטר וגם בקילומטראז' - אתה תצטרך לבחור:
או להתקין את הרכיב הזה ולתקן את הספידומטר ולהשאיר את הקילומטראז שגוי (בד"כ כאלו שרוכבים הרבה בכביש עושים כך),
או להתקין את הרכיב ולתקן את הקילומטראז' - אך להשאיר את הספידומטר שגוי (בד"כ אלו שמבלים יותר בשטח עושים כך),
או להתקין את הרכיב ולתקן "באמצע"... ואז תהיה לך סטייה קטנה של ספידומטר 4% כלפי מעלה, ובקילומטראז' תהיה סטייה קטנה של 4% כלפי מטה.

אופציה נוספת: להתקין שעון תצוגה חלופי אפטר מרקט trail-tech vapor וכו'. שאלו כבר מגיעים עם חיישן אפטר-מרקט חלופי כבר בתוך הקיט, ושאתה תרכיב בעצמך על הגלגל ותבתצע קריאות מדוייקות. כמובן שזה עסק יקר.

מקווה שהסברתי את עצמי כראוי. לא ממש ערכתי את התשובה כי אין לי זמן, כתבתי כאילו אני מדבר.

אתה יכול להשתמש בלינק הזה: במחשבון באתר הזה: כדי לחשב את הסטייה הסופית שקיימת אצלך - ושנגרמת כאמור גם משינויי הגלגשי"ם שעשית + שינוי צמיג אחורי + כאמור יש להוסיף על הכל סטייה מובנית של 7.7% בתוכנה של יחידת התצוגה שמגיעה מהמפעל:
http://www.12oclocklabs.com/sdrd_calc.htm

 

[המחשמל 64]

אני מאד מורשם מהתשובה two times זה חצי ניק אדום

באמת מתרשם מאד על ההשקעה שלך

. יש דבר מה שאיני מצליח להבין.
הרי הקריאה בגיר אז כמו שהסברת נאמר ויש קיזוז 8 אחוז כלומר קיזוז מובנה.
עכישו שדרגתי את הגג"ש האחורי הגברתי את הסטיה בעוד 11 אחוז כי היחס בין 13:43 ו-13:47 יוצא כמדומני 11 אחוז בנוסף.
איך ניתן להתגבר על זה? זה גם משפיע על סך הק"מ שהאופנוע עובר בנוסף על פי מה שאני מבין או שאני טועה?
איך מתבצע תיקון אמצע,אני מסתקרן. בכלל איך אני מבצע הלכה ולמעשה את בחירתי (לא הכי הצלחתי להבין).
אם אני מנסה לחשוב מדוע הקריאה בגיר אני חושב שזה סוג של טכנולוגיה שהוחלט ליישמה בכלי זה, דאז שיצא ככלי טכנולוגי מתקדם (ירוק לסביבה/מוזרק) שאין כבלי קישור ומערכת שיכולה להפגע גם באמינותה לאורך הזמן חוץ מגופי סביבה בגלגל הקדמי.
תמיד יהיה משמח לשמוע עוד דעות כמובן.

 

[two times]

איפה אני ואיפה הניקים האדומים פה

אני לא מגיע להם לקרסוליים.
על ה wrr ספציפית יש לי קצת ידע כי החזקתי את הדגם כמה שנים טובות, ופירקתי אותו לחלוטין והרכבתי אותו מחדש כמה פעמים.

יוצא אות מהחיישן בגיר. מגיע ליחידת תצוגה. ביחידת תצוגה - המד מרחק מוצג לך "כפי שהוא", בדיוק כפי שהתקבל האות, ללא עיוות או הוספה כלשהי.
מנגד, בתצוגת ספידומטר - בוצע תכנות "שקרי" שהוסיף סטייה מובנית קבועה של 7.7 אחוז. (או 8 אחוז כפי שעיגלתי).

שים לב: בגלל שהחיישן מבצע את הקריאה מהגיר ומשם הוא שולח את האות - תהיה לך סטייה במד מרחק אך ורק אם תשנה את מידת צמיג אחורי ומידת גלג"שים.
אך אם תרכב עם צמיג וגלג"שים במידת סטוק - אז לא תהיה לך סטייה במד מרחק.

כאשר האות מגיע מהגיר אל יחידת התצוגה - בתוך יחידת התצוגה (בתכנות שלה) מתבצעת הוספה "שקרית" של סטייה נוספת של 7.7 אחוז (בוא נאמר לצורך העניין 8 אחוז כמו שכתבתי בתגובה מעל) אך ורק בתצוגה של הספידומטר.
אני חוזר: רק התצוגה של הספידמוטר מתוכננת להציג מידע "שקרי".
התצוגה של האודומטר (של המד מרחק) מציגה כרגיל נתונים "אמיתיים" ללא שום עיוות בתוכנה - בדיוק כפי שהמידע מתקבל מהחיישן שכאמור ממוקם בגיר.

הבעיה היא שכאשר משנים מידות גלג"שים ומידות צמיג אחורי - אז החיישן שבגיר מוסר לך מתחתחילה מידע לא מדוייק למד מרחק, ועל זה עוד יש לך את התכנות השקרי שמוסיף עוד סטייה של 8 אחוז לתצוגת הספידומטר.

בדוג' שנתת 13-47 (בוא נאמר שהצמיג שלך עדיין סטוק) - אם אני משתמש במחשבון הזה:
http://www.12oclocklabs.com/sdrd_calc.htm

אני רואה שיש לך סטיה של 8.5 אחוז כלפי מעלה שנובעת משינויי הגלג"שים.
הסטיה הזו תופיע לך במדידות של מד המרחק שיציג ערך שקרי בסטיה של 8.5 אחוז.

ובנוסף בתצוגה של הספידומטר תהיה לך סטיה של 8.5 אחוז פלוס בנוסף עוד הסטייה המובנית (המתוכנתת הקבועה) של 8 אחוז: קרי סה"כ סטייה של 16.5 אחוז.

כשאתה קונה את הרכיב הזה SPEEDODRD למשל - הוא מתלבש "באמצע הדרך" בין החיישן בגיר, לבין יחידת התצוגה - ומשנה את קצב הפולסים שהחיישן בגיר שולח לתצוגה.
ואז אתה יכול לכוונן / "למחוק" את הסטייה של תצוגת המד מרחק, או את הסטייה של תצוגת הספידומטר - אבל לא את שניהם ביחד! בין שניהם תמיד יהיה פער של 8 אחוז, שהוא קבוע ומתוכנת (מקודד) ביחידת התצוגה עצמה, זה בכלל לא קשור לרכיב הזה SPEEDODRD או למיקום של החיישן.

האופצייה של :תיקון באמצע":
בדוגמא שלך, שכביכול יש לי סטיה סופית של 8.5%+ בתצוגת המד מרחק,
ו-סטייה סופית של 16.5%+ בתצוגת הספידומטר,
אני מבצע עם ה SPEEDODRD תיקון בפולסים של 12.5%- (מינוס! 12.5%)
ואז נשארת לי סטייה קטנה של 4% כלפי מעלה בתצוגת המד מרחק, וגם סטייה קטנה של 4% כלפי מטה בתצוגת הספידומטר.

 

[המחשמל 64]

ברור תודה על ההסבר

. הנה הרכיב אני זוכר שהוא היה חיצונית

קצת נראה אחרת לפני שנים .העיקר שעושה את העבודה.
ebay

 

[מהנדס שווארמה]

תודה